怎么看月季抗不抗冻(影响月季耐寒性的因素)

内容摘要:今天要讲的话题,可能会戳到一些花友的痛点——月季的耐寒性。月季其实本身是一个耐寒的植物,-15℃左右的环境下过冬基本没有问题。

前几期我们讲到月季过冬的时候,也提到北京以南其实不用担心月季过冬的问题,但是我们还是时常会听到两种声音:

东北零下20多度也没死,江南零下5、6度却被冻得不轻。

这是为啥呢,难不成这月季还闹脾气?

耐寒性是一个非常宽泛的问题,毕竟造成这个植物耐不耐寒,跟地区、品种、小环境的影响太大了。

不过对于月季来说,我们大体上可以分成以下这几个方面。

1、植株大小

越小的苗耐寒性越弱,越大的苗耐寒性越强。


和小苗比起来,大苗的枝条粗、木质化比重高,所以对寒冷的耐受性更强。

当温度下降到一定程度,会影响植物体内的各种物质的生成(主要是一些抗冻蛋白和糖类),使其含量发生变化,具体是怎么作用的我们不需要详细深究,我们只要知道越大的苗对于这种温度的反应和适应性更好就可以。

所以,大家平常大苗抗冻这个说法,是有道理的

2、枝条的成熟度

除了植株大小这一明显的性状,还有其他关键因素影响着一棵月季的耐寒性。

对于我们来说,冬天我们容易感觉冻手冻脚,因为这是最容易暴露在外的部分。而月季身上与寒冷做博弈的,首先就是它的枝条

▲刚长出来很水嫩的枝条,或者还没出花苞的,-1~-2℃就会直接冻坏

▲已经出花苞的但是还没开花的枝条,能耐受-4~-5℃

▲花谢的枝条,即成熟枝条,能耐受-13~-15℃(极个别品种除外,如萨莎天使)

而植株下部去年的老枝条,因为成熟度最高,所以耐寒性最好,可以达到-20℃。

被冻红的枝条

注意:成熟枝条的耐寒性都是比较强的,个别品种能达到-30℃。

到这里大家可能就觉得奇怪了:枝条耐寒性那么强,为啥冬天还会有月季冻死?

其实,很多时候外面的那些月季不是因为被冻到了。

月季的茎秆和表皮并不是一层铜墙铁壁,上面有许多的孔隙,空气能自由透过这些孔隙接触到细胞。

春夏秋这些季节因为植物的生长比较旺盛,蒸腾作用将水分源源不断地输送上来,就算外面风再大,大家也没见过有就这样被吹死的月季吧~

但是冬天就不一样了,低温使得月季的根系几近休眠,而且上面叶子还掉光了,水分输送几乎停滞。一旦有强冷风过来,茎秆内的水分被空气快速带走,结果就是枝条被抽干,月季脱水死亡。

3、根系

月季能不能挺过冬天,除了枝条的影响,还要看它根系的状态,主要分地栽和盆栽两种情况。

首先来看地栽:

为啥地栽有优势,其中一方面就是,土地作为天然的保护层,根系都被保护在地底下,只要土壤不是那种漏风的沙地,基本可以安全过冬。

北京以南就更不用担心啦,地栽“”就对了。

但是盆栽就要特别注意:

1.白至米黄色的根系,比较细小,表皮没有形成木质的根系,这种属于须根。

▼耐受温度:-4℃~-5℃

2.褐色的根系,表皮开始木质化,属于成熟根系。

▼耐受温度:-10℃

3.黑乎乎的根系,表皮完全木质化,这种属于老根系。

▼耐受温度:-15℃

4、水分(根系里的)

盆栽还有一个注意的要点是水分

冬天,一旦到达冰点,环境中的水分就会凝结,植物体内的水分也会因低过临界值而凝结。

大家都知道水变成冰体积会膨胀吧,正因为这个特性,工业上在给管道内部镀膜的时候会用到冰镀膜的工艺。

不过这对于生物来说却是件坏事,一旦植物体内的水凝结成冰,就会破坏细胞结构。

不过好在植物有自己的应对方法:一方面,植物细胞的细胞壁起着支撑作用;另一方面,细胞受到寒冷刺激会释放一些抗寒物质。

但是这终究是有极限的。对于月季的根系来说越嫩水分越高,水分越高越不耐冻。

平常我们盆栽基本都是用基质种的月季,这样虽然容易控水控肥、保证根系透气,但是会导致老根比较少,须根比较多。

一旦盆土湿度高,温度降低到冰点以下,这些须根就会被冻坏。明年春天一解冻,虽然可能并不致死,却已经元气大伤。

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